Y 51 años después... resucitó la Edad del Espacio
Tras 13 años sin desfilar, la mítica casa francesa ha vuelto a pisar la pasarela en la Semana de la Moda de París, con nuevas mentes tras sus prendas, pero con el mismo espíritu futurista de los años 60, época en la que la humanidad caminaba sobre la luna y se rendía ante un estilo que apostaba por mostrar las piernas de las mujeres, o incluso ocultarlas bajo unos pantalones.
La firma, recuperada en el año 2011 por dos publicistas, y que tenía en Catherine Deneuve, Jane Birkin o la modelo Twiggy algunas de sus más famosas clientas, reclamó la pasarela como su territorio con los diseños de Arnaud Vaillant y Sebastien Meyer, que pusieron a desfilar, en la Opera Bastille, 15 creaciones en 15 tejidos diferentes.
Courrèges, que se había despedido de las pasarelas en 1994 –con una breve vuelta de cinco años a la Alta Costura, que se terminó en 2002– regresó con cazadoras rectas, chalecos, minifaldas y minivestidos trapecio, siluetas sesenteras que mostraban pierna, fieles al estilo de André Courrèges, el fundador de la firma, un arquitecto civil de formación que, tras ser discípulo de Balenciaga, acabó por reinventar la moda.
REGRESO AL FUTURO
La misma jornada que Rochas presentaba una propuesta inspirada en los años 50 y Guy Laroche envolvía con misterio y oscuridad los tonos del verano, los jóvenes diseñadores aportaron a la pasarela un toque de modernidad, con prendas presentadas individualmente sobre un “body” blanco de canalé, que vestía a muchas de las modelos con el color emblema de la colección más famosa de la marca, “The Moon Girl”, la chica de la luna, de 1964.
El ante marrón se alternó en la pasarela con telas brillantes, estampados geométricos y vinilos de colores, otro emblema de la marca que reforzó el aire futurista, a la vez que “retro”, de la colección.
Los pantalones de talle bajo, en azul, blanco o en un plateado “espacial”, no podían faltar en la colección de una marca pionera, junto con Yves Saint-Laurent, en vestir a las mujeres con la prenda tradicionalmente masculina, una revolución que cosechó muchas críticas cuando Courrèges la integró como una de las protagonistas de la colección más lunar del francés.
CUESTIÓN DE PANTALONES
“Yo estoy absolutamente en contra”, contaba el 8 de enero de 1965 Jules-François Crahay, diseñador por aquel entonces de Lanvin, al diario francés Le Figaro, preguntado sobre la polémica, a lo que añadía que “el pantalón solo debe ser llevado el fin de semana y en la casa” y que “una mujer disfrazada como un hombre es realmente triste”.
La misma opinión blandía la casa Cardin, quien por aquel entonces decía que la prenda tenía utilidad “como vestimenta de andar por casa”, pero que permanecer todo el día en pantalón “era una locura”, a lo que Courrèges contestaba que la concepción de la moda estaba démodée y que la feminidad debía cambiar de aspecto.
“Ella quiere ser igual que el hombre, asume las mismas responsabilidades, avanza. ¿Por qué se quedaría atrás en el vestuario?, se defendía el francés, que matizaba que no se trataba de vestir el pantalón “como un hombre”, sino de “cambiar todo el guardarropa”.
“Creo firmemente que en el futuro el pantalón se usará a todas las horas y en todas las circunstancias”, vaticinaba hace medio siglo el diseñador, que ahora tiene 92 años.
El periodista zanjaba la polémica estableciendo que “el futuro” diría si el modisto tenía razón, y el presente, demostrando que el estilo que Courregès estableció en 1964 sigue vigente, se la ha dado.
Esta historia fue publicada originalmente el 22 de octubre de 2015, 0:02 p. m. with the headline "Y 51 años después... resucitó la Edad del Espacio."